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1792年3月20日，巴黎立法委员会批准了断头台的使用。五天后的3月25日，法国国王路易十六认可了这一法案。可不到一年之后，他自己便被送上了断头台。

同年4月，法国向奥地利宣战。与此同时，平民与贵族们之间矛盾日益激化。而大部分梅多克酒庄，正是这些贵族们手上的产业。

每次我查阅波尔多酒庄的档案，读到法国大革命这段历史的时候，常常想象着1792年的波尔多，人们过着怎样如履薄冰的日子。

侯伯王酒庄（Haut-Brion）当时的庄主Joseph de Fumel在被押解去监狱之前，还仔细地写下了葡萄园和酒窖的日常管理方式。

这个故事放到2020年，也是有意义的：在我们遭遇极端的压力时，也许最好的应对方法，仅仅是埋头苦干眼前的工作而已。

1792年3月25日，拉图酒庄的经理Marc-Antoine Domenger在酒庄日志中写道，他正在种植一片新的葡萄田：“七到八年之后，应当能用来生产八桶品质优异的副牌酒。”（悲伤的是，在那之后不久酒庄产业便被分割了，半世纪后才恢复原貌）

他的文字向我们证明了，副牌酒在十八世纪末便已存在，在波尔多有着悠久的历史。

Domenger当时也是圣艾斯泰夫（St-Estèphe）酒庄Domaine de Marbuzet 的庄主。我们可以推断，他在那里也将收成分为正牌和副牌酒分开酿造。十年前，他曾在拉菲酒庄工作，很可能也酿造了正牌和副牌酒。

玛歌酒庄和侯伯王酒庄的记录中，也显示了相似的信息：那时酒庄常常会根据几个要素，将收来的葡萄分为不同的品质等级酿酒。这些要素包括：藤龄（拉图酒庄就是这样分的）、位置、年份情况，甚至仅仅是调配时的品鉴结果，

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20世纪初，副牌酒的概念盛极一时：由于根瘤蚜毁坏了大量的葡萄园，酒庄种植了新藤，而这些来自年轻植株的葡萄，品质即使没达到正牌的标准，还可以做成副牌酒销售。

1906年，拉图酒庄正式推出了副牌酒Les Forts de Latour。玛歌则给自己的副牌酒取名“玛歌红亭（Pavillon Rouge）”。

副牌酒的潮流来了又去了。20世纪中叶，战争和金融危机带来的后果还在持续，对酒庄而言，只要正牌酒能够在当年份顺利装瓶，就要谢天谢地了。

上世纪80年代，副牌酒迎来了一次复兴，同时也是品牌扩张的过程。一家又一家酒庄着手改造自己的副牌酒，确保它能够清晰呈现出与正牌酒的联系。

1993年，木桐创造了“小木桐（Petit Mouton）”。1986年“拉菲珍宝”诞生，写法从Moulin de Carruades改成了Carruades de Lafite，名字中带上了拉菲的名号。

这种变化一直到过去几年还在发生：碧尚女爵（Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande）的副牌酒名字从Réserve de la Comtesse变成了Pichon Comtesse Réserve；宝嘉龙酒庄（Chateau Ducru-Beaucaillou）的副牌酒从La Croix Beaucaillou变成了La Croix Ducru-Beaucaillou。

带上“大名”后，副牌酒的价格也明显提升。以靓茨伯酒庄（Lynch Bages）的副牌酒为例，“Haut-Bages Averous”这个名字自然没有“Echo de Lynch Bages”那么吸引人。

不过仅仅是名字与正牌酒接近还不够，品质也要跟上“大哥”的脚步才行。

因此，酒庄更加重视葡萄园的筛选和酿酒过程。这对正牌和副牌都有好处：正牌酒的风味更加浓郁，而那些原本可能进入正牌酒但品质稍逊一筹的葡萄，则被用于酿造副牌酒。

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究竟多少比例的葡萄用来酿造正牌、多少用来酿造副牌，会根据年份产生变化。2013年拉菲罗斯柴尔德酒庄用30%的收成酿拉菲正牌，50%酿拉菲珍宝。2010年份则是40%正牌，55%副牌。两者加起来都不是100%，这是因为酒庄选出正牌使用的葡萄之后，会进一步淘汰剩下的部分葡萄，确保拉菲珍宝的品质足够高，值得如今市场上的价格。

文章来源：Decanter