你知道美国威士忌圈最近在干大事吗？这回不是改变喝法，而是联邦政府终于给“美国单一麦芽威士忌”发了身份证。

2025年1月19日，根据美国烟酒税务贸易局 (TTB) 最新发布的规范，美国单一麦芽威士忌（American Single Malt Whiskey）将正式成为美国威士忌的新类别。

你是不是也好奇，到底要符合哪些条件才能被称为“美国单一麦芽威士忌”？以下就是完整定义：

· 必须在美国境内的单一酒厂内完成蒸馏；

· 必须在美国境内糖化发酵、蒸馏与熟成；

· 100%大麦麦芽蒸馏，完成蒸馏时不得超过160 proof (80%ABV)；

· 装瓶酒精度不得低于80 proof(40%ABV)；

· 必须在橡木桶中熟成(包含使用过的、全新烘烤或未烘烤橡木桶)且容量不得超过700公升；

· 可使用焦糖色素，但必须注明在酒标上；

· 没有设限最低熟成时间，但超过2年熟成的威士忌可在酒标注名“straight”字样。

正如美国单一麦芽威士忌委员会主席Steve Hawley所说：“我们终于有了自己的官方定义，这不仅是对我们威士忌的认同，更是向世界证明，我们的威士忌也能与众不同！”

我敢说，在大多数威士忌爱好者的酒单里“美国单一麦芽威士忌”都是那个出镜频率最低的品类，其新鲜程度不亚于10几年前的中国威士忌。

哪个威士忌爱好者一提到“单一麦芽”，不会立刻先想到苏格兰或者日本威士忌？而一提到美国威士忌，则只有波本和田纳西威士忌，宛如两位不可动摇的霸主。

美国田纳西/单一麦芽/波本威士忌

美国单一麦芽威士忌就是在这种没有姓名的环境里闷头发展到今天成为一个品类的。

上百家生产麦芽威士忌的酒厂一直在改变这种固有观念，努力定义自己不管是从酒液还是法律层面，建立不同于苏格兰和波本威士忌的独特风格。

美国单一麦芽威士忌其实早有标准，只是不官方。

其实，美国单一麦芽威士忌早不是什么新鲜事了。大概从2、30年前，美国国内就开始着手生产单一麦芽了，一直延续至今并小有成就。

早在2013年的时候，美国Balcones酒厂生产的单一麦芽威士忌就已经在英国烈酒专家盲品挑战赛中获得了“最佳杯中物”（Best In Class）大奖，而它的对手包括了百富、麦卡伦等苏格兰当家酒厂。

赛事评委称赞它：“拥有年轻的美国威士忌的一切特质：自信、强悍、口感丰富。有点像新世界的葡萄酒对抗旧世界的酒庄。”

为了推广美国单一麦芽威士忌，2016年，由16家酒厂牵头专门成立了美国单一麦芽威士忌民间委员会——ASMWC（The American Single Malt Whiskey Commission），该委员会性质基本等同苏格兰威士忌协会。

美国单一麦芽威士忌协会

(American Single Malt Whiskey Commission)

发展到2018年7月，委员会就已经接纳了超过100个酿酒厂成员——很明显，美国的单一麦芽酿酒厂数量以及加入委员会的酿酒厂数量已经多到刷新你我的认知。

也正是因为美国单一麦芽威士忌委员会和酒厂们的合力“摇旗呐喊”，才终于在今天打开了局面。

这群美国酿酒商曾应Westland酒厂主Matt Hofmann的邀请进行过一次会面，也就是美国单一麦芽委员会的第一次正式会议。

会议内容很简单，为美国生产的单一麦芽威士忌制定一套“商业标准”，并借此来敦促TTB制定关于“美国单一麦芽”的法定分类。

会议拟定的“美国单一麦芽威士忌”的类别定义如下：

· 美国单一酒厂生产的威士忌，并在美国境内蒸馏及成熟；

· 原料采用100%发芽大麦；

· 通过壶式或柱式蒸馏，最高蒸馏度数为80%abv；

· 最高入桶度数为62.5%abv，在新木桶或旧木桶中陈酿，木桶不得超过700升；

· 装瓶酒精度最低40%abv。

这是如今美国单一麦芽威士忌法规的雏形，当时比现在还多了入桶度数的细节规定，跟波本威士忌或黑麦威士忌等类别的美国标准是一样的。

不过当时没有规定木桶材质的类型，更像是“苏格兰单一麦芽的美国版”，自由度极高。

名正言顺只是时间问题，但对自由惯了的美国来说长了一点。

既然标准已经存在很长时间了，那为什么美国单一麦芽没有“出圈”呢？

这是由于其来自自愿成员且非正式商定，所以既没有法定约束力，也没有官方的背书，所以一直停留在名不正言不顺的境地。

而且目前美国消费者对美国单一麦芽的困惑程度超乎想象，你看不懂的，他们本国消费者也未必看得懂。

也并不奇怪，因为美国政府对威士忌规定的10几种分类一言难尽，既儿戏，又啰嗦，而且监管形同虚设。

酿酒商们就只能在自己对美国单一麦芽威士忌的理解范围内生产威士忌。

美国威士忌太复杂，甚至可以见到“调和波本”

但问题是，每家的定义可能都完全不同，怎么能给消费者输出统一的观念呢？

更惨的是，管你原料是100%大麦芽还是51%大麦芽，在TTB眼里，个个都是“麦芽威士忌”。

而且考虑到如果先行的人不制定自己喜欢的定义，那等后来人进入并制定规则时，就会有“老人家”被不支持的规矩打压致死。

所以，不管官方目前什么态度，生产者们带头分类是势在必行的。

这也得到了大多数生产商的认同，认为官方的美国单一麦芽威士忌类别除了能规范生产，还有助于实现对消费者的“教育”，这是最大的好处。

弗吉尼亚（Virginia）蒸馏公司的首席执行官Gareth H. Moore说：“我们觉得将这一类别正规化非常重要，因为美国单一麦芽威士忌的增长速度大大超过了消费者对其认知的速度。”

尽管目前美国单一麦芽的生产流程与苏格兰的传统酿酒厂非常相似（除了陈年时间），但就像日本威士忌一样，它也可以成为一种独特的美国威士忌产品。

总之，随着世界各地越来越多的威士忌爱好者开始关注美国单一麦芽，官方的定义也终于是水到渠成，被制定并公布了。

任何新事物出现，都有人跳出来唱反调。

虽然许多美国酒厂和协会高兴地看到单一麦芽威士忌终于结果如愿纳入法规，但有些酒厂可能内心有许多OS：“那是对你们有好处，对我们呢？”

Chattanooga Whiskey认为：“法规不应坚持100%大麦麦芽蒸馏的限制，而应调整为只需51%麦芽大麦即可，这样能为酒厂带来更多创意和实验的空间。”

同时，亚利桑那州的Canyon Diablo Distillery则建议美国单一麦芽威士忌所使用的橡木桶应限定为在美国生产与制作，这样才能真正彰显美国威士忌的独特精神。

虽然美国的大部分单一麦芽酒厂似乎都支持美国官方出具类别法规，但并不是没有反对的声音。

一方面，这种质疑来自本土市场：“这是苏格兰威士忌吗？如果这不是苏格兰威士忌，为何要按苏格兰的标准分类？而且，不能像波本威士忌一样代表美国，怎么能叫美国单一麦芽威士忌？”

另一方面，酒厂也不齐心。美国最早的单一麦芽生产商之一圣乔治（St.George Spirits）就是其中一个。

酒厂的酿酒大师Lance Winters就表达过不支持立法的理由，“我们有意避开关于为美国单一麦芽创建官方定义的讨论，原因是第一批美国单一麦芽不过是在过去20年才出现的，在我看来，美国单一麦芽制造商需要更多的时间来探索潜在的界限，然后才能加以控制。”

我能理解这些人的担忧，因为漂亮国一直是以“自由”的风格行事。

这几年，北美的精制威士忌热潮催生了各种各样的单一麦芽小厂，他们充满了干劲和想法，什么都敢做。

比如有“叛逆”的分子，就很不守规矩。

这款名为“Defiant-挑衅”的单一麦芽威士忌来自Blue Ridge蒸馏公司，他们大胆的地方在于用于熟成威士忌的不是橡木桶，而是不锈钢桶，而且还在酒中泡着烤好的橡木。

跟美格46的做法有点类似，但更极端。

这样的做法使得橡木与威士忌的接触面积比传统熟成方法高出十几倍，蒸馏后的原酒只需要60天的陈年就已经获取了足够的风味，熟成速度快到模糊。

试想一下，如果按官方规定来酿造威士忌，你还能看到这帮敢玩儿的“疯子”吗？

所以不支持规则推行想必是怕创新要为规则让路，自由懒散惯了，就不想再被管束。

不过，毕竟反对派只是少数，站在大多数酒厂的立场，他们完全不担心自由度的问题，因为要推行的官方定义包容度已经很高了，光是木桶陈酿这一项就让创新和实验有很大的发挥空间。

而且，创建一个官方的美国单一麦芽品类还会吸引更多的人进入该市场，从而刺激创新。

总之，大多数人相信目前该品类定义的不确定性才是许多酿酒商生产单一麦芽的最大障碍，而创新不是。

单一麦芽这条路，美国也在摸索着怎么走。

那么，美国单一麦芽威士忌到底是怎样的一种存在呢？

美国的单一麦芽威士忌其实大致可以分为两类，其中一类是像Balcones、Virginia、Leviathan和St.George Spirits这样的苏格兰风格拥护者。

他们把苏格兰威士忌作为自己的榜样，从苏格兰进口泥煤熏过的麦芽，甚至还会使用二手的雪莉橡木桶熟成威士忌。

可以说他们是传统苏格兰威士忌的粉丝，走的路子也有点像日本的Nikka。

其中，俄勒冈州波特兰市清溪（Clear Creek）酒厂的创始人史蒂夫·麦卡锡就是这样一个代表。

他在1992年去欧洲旅行时，喝到乐加维林的泥煤威士忌，就觉得这是他想要酿造的威士忌。

他直接从苏格兰购入经过泥煤烟熏的麦芽，但是酒厂里没有壶式蒸馏器，而是那种用于蒸馏金酒和白兰地的荷斯坦（Holstein）蒸馏器。

尽管如此，酒厂所酿造的麦卡锡俄勒冈州单一麦芽威士忌还是很优秀的。

这款酒得到了Jim Murray和Michael Jackson的一致认可，被誉为“最佳小批量威士忌”和“大师级的杰作”。

甚至有人评论说，“如果盲品的话，我肯定分不清他的酒和艾雷岛产的酒有什么不同。”

另一类，是结合一些波本的酿造思路创作的更“美式”的单一麦芽。比如，美国现在最大的单一麦芽威士忌酒厂Westland，在酿造上就与苏格兰传统工艺不同。

首先，他们使用的原料是多种麦芽的混合，酵母则是比利时啤酒酵母，这样可以给威士忌口感带来更微妙的变化；在橡木桶使用上，绝大部分都是波本威士忌会用到的美国新橡木桶。

2015年旧金山世界烈酒大赛上，Westland酒厂一战成名，斩获了最佳酿造工艺威士忌奖。

哦，对了，之前介绍过的那个过辣椒酱桶的单一麦芽也是他家出的，名为“地狱威士忌”。

酒精度达到58%，官方的品鉴词里写满了绝望和忏悔

其实，不管TTB的官方定义能否顺利执行，也不管美式单一麦芽的风格被不被认可，未来“美国单一麦芽威士忌”都足以与其他更被普遍认可的美国威士忌风格并驾齐驱。

它不仅可以像苏格兰生产的单一麦芽威士忌一样正宗，而且可以像波本威士忌和黑麦一样真实。

10年后我们很乐意看到美国单一麦芽威士忌，至少在威士忌界，像今天的日本威士忌一样成为主流。而且，大可不必因为有了波本就排斥美国单一麦芽。

当年，美国哪怕多盛产一点大麦而非玉米，那些将威士忌带到美国的殖民者就到死也不会想到，200多年后酒鬼们手里究竟端着一杯什么样的美国威士忌。

随着美国单一麦芽威士忌法规的确立，各大酒厂纷纷提出了不同的见解与建议。未来，当法规正式生效后，我们将有能看到这些酒厂如何应对符合法规，为市场注入全新的活力。

总之，美国威士忌在这次的法规中迎来新的机会。如何打入全球市场，让人喝出美国单一麦芽威士忌的魅力，或许才是另一大挑战。

至少可以确认的是，明年1月起，美国威士忌不再只有波本和田纳西这两位“大哥”，美国单一麦芽威士忌的加入，不仅让威士忌爱好者多了选择，也在国际上展现了美国威士忌的多样性。

这项推动多年的法规能否开启美国威士忌的新纪元，值得我们拭目以待，因为中国威士忌要走的，何尝不是美国威士忌的来时路呢？

文章来源：啃老师陪你喝一杯