不管你是阅酒无数的老油条，还是初入威圈的萌新，喝威士忌都绕不开一个“瑕疵”，就是酒液中的杂质。

比如在酒吧无脑点了一杯比较贵的单桶，本想学广告片里那些精英人士加个冰耍个帅，可是晃着晃着琥珀色的酒液就跟散了黄儿一样，看起来雾蒙蒙的，质感全无，没喝就先上头了。

再比如冬天网购的威士忌快递了好几天才到手上，一开包装盒——

嚯！屋外头飘着雪，瓶子里也没闲着，知道的这是一瓶威士忌，不知道的还以为澥麻酱水搁多了…

小红书©一只爱吐葡萄皮的喵

新人难免诧异，未开封的酒瓶里怎么会有白色霉菌一样的漂浮絮状物？甚至发出“这酒是不是坏了？”的质疑。

其实只要酒来路正就可以放心大胆喝，至于为什么，今天就给你整明明白白。

“威士忌为什么会变浑浊？”

原本威士忌在勾兑、调和以及装瓶前都要经过多道过滤，需要滤掉橡木桶内壁的烤桶碎屑、桶塞麻布的纤维织物等等，但是这些都是酒里肉眼可见的杂质，过滤掉就一劳永逸，可以在常温下表现出清澈透明。

连普通过滤都不做的异端：黑蛇装瓶商

如果再抛开老酒的草酸钙结晶和木塞掉进酒液里的木渣子，若威士忌还会变浑浊，那“元凶”基本就可以锁定为“非冷凝过滤”了。

几乎了解一点威士忌的朋友就知道，市面上大部分的威士忌都是40度，这是因为苏格兰法规里要求的威士忌装瓶的酒精度必须高于40％。

所以出于更高的产量和效益，过去很多酒厂的产品通过降度使酒精度无限趋近于40度（当然没有说40%abv不好的意思）。所谓降度，其实就是往酒里兑水。

但是，威士忌降度是要付出代价的，卖相会变差。因为原酒里的大量风味物质（脂肪酸类、酯类等）易溶于酒精，却较难溶于水。

当威士忌的度数降到46度以下，或酒的温度降低，这些长链酯类物质就容易析出成为絮状沉淀物，呈现出一种浑浊的云雾状，即“cloudy”现象，很不美观，也容易引发针对酒质量的质疑。

历史上，美国的波本威士忌就由于出现沉淀物，遭遇过大规模退货。后来，美国酒厂便探索出了冷凝过滤的技术。

当时，美国是苏格兰威士忌最主要的出口市场，于是苏格兰酒厂很快也学会了这项技术，让酒液时刻保持清澈。

做法就是先将威士忌的温度降低到临近冰点或更低。在这个温度下，威士忌仍然是液体，而产生浑浊的化合物就会凝结，从而可以利用物理方式过滤掉“杂质”。

相反，如果这瓶酒没有经过冷凝过滤，一旦在消费者手里降温或者降度，就出现了让人讨厌的浑浊。

“非冷凝过滤是传统，还是潮流？”

有没有发现，酒厂越来越喜欢标榜自己的酒是非冷凝过滤。

现在有不少威士忌上面写着英文Non Chill-Filtered或是Un-Chill Filtered，而且营销的话术里一定要带着“非冷凝过滤”。而且装瓶的酒精浓度都在46%或以上。

毋庸置疑，现在我们中的很多人都更喜欢更烈的威士忌。像“桶强”这种在15-20年前比较稀缺难买的小众货，如今已随处可见。

但威士忌有权按40%装瓶，而且已经超过100年了。

冷凝过滤的威士忌在以前并未被视为缺点，也从未让人失望，是什么时候情况发生了变化？

其实在1983年以前，桶强的概念还很模糊，只有非常少部分独立装瓶商会偶尔以原桶强度装瓶。

上世纪80代掀起桶强潮流的装瓶商——Samaroli

这之后波谲云诡的20年，各种独立装瓶商和行业协会凭一己之力把桶强威士忌和单桶威士忌带入普通威士忌爱好者的视野里，威士忌市场悄然改变。

喝惯了更高酒精度的威士忌，40%的威士忌已经不足以取悦威士忌爱好者们的味蕾了。于是“原汁原味”的威士忌蔚然成风，单桶、原桶强度的威士忌爬上了金字塔的顶端。

而且近10来年，随着工业化进程加剧，“复古”成了一种时尚反叛，威士忌也不例外。

“冷凝过滤”这种工业化产物甚至与“焦糖着色”一起被很多极端追求手工、追求原汁原味的人钉在耻辱柱上。

因此，既节约成本、符合节能减排需要，又拥有大批“自来水”的非冷凝过滤，对酒厂来说简直是梦幻卖点。

于是，酒厂找到了非冷凝过滤需要的最低的降度临界点，就是46%abv。这也就是为什么市面上最多印有“非冷凝过滤”的威士忌通常是这个酒精度。

也可以从这个角度看出，46%abv显然不是威士忌的最佳适饮酒精度，而是酒厂在保证“非冷凝过滤”这一卖点的前提下，同时保证产量的最佳酒精度。

好比是在以数字表达一种“纯天然”的概念，只是多的这6%的酒精度，似乎给威士忌加了不少的价。

抛开产品和营销本身，强调非冷凝过滤也是一个不错的先行告知，即“我的威士忌遇冷或加水降度会浑浊”，算是个消费者知情权范围内的信息。

“冷凝过滤的威士忌，风味会打折扣吗？”

一般威士忌新人不太会关注到这些，而老饕则是越来越喜欢非冷凝过滤的威士忌，就是觉得冷凝过滤会削弱威士忌的风味。

很多业内人士（以Ian MacMillan为首）也认为，冷凝过滤的除了美观之外并无实质性的作用，甚至会把威士忌的灵魂——丰富的风味物质折损大半，所以越来越多的酒厂及品牌开始拒绝使用这种工艺，以最大限度保留威士忌的原始味道。

但就像我前面说的，如果酒厂把非冷凝过滤当作卖点，那这里边的事情就不足以向外人道出。

但其实，威士忌网站whisky.com早就邀请过上百个威士忌爱好者盲品得出了结论：

1、非冷凝过滤与冷凝过滤的威士忌喝起来有差别，但差别不大；

2、非冷凝过滤的威士忌，味道并不一定比冷凝过滤的更好；

3、而且即便是资深玩家也很难通过品尝分辨出是否经过了冷凝过滤。

理论上来说，从橡木桶中直接装瓶的威士忌会比冷凝过滤的酒喝上去更饱满、有油润感。

但这个理论更支持单桶或者原桶强度的威士忌，而不一定适用于非冷凝过滤与冷凝过滤的威士忌之间的区别。

更不要说还有很多种特别情况，那些长链酯类含量本来就少的酒哪怕是降到40度也不会起雾，原本就无需冷凝过滤，也就不存在区别了。

比如本利亚克10年和16年等都是43%的非冷凝过滤；指南针的ASYLA甚至是40%abv的非冷凝过滤。

而且冷凝过滤在威士忌生产环节里是一个相当精细的操作。除了温度以外，冷却的时间、滤板的材质、数量、过滤时所施加的压力、不同的设备及方法等因素都会影响滤除的物质和过滤后的酒液。

有些酒厂会先加水稀释再进行冷凝过滤，有的则会先过滤后稀释…凡此种种都在说明，冷凝过滤不是简单一句“把风味物质全都过滤掉”就可以概括的。

事实上，冷凝过滤也确实不是一股脑把所有风味物质都过滤掉，之前就看过酩帝诗的一个说法。

“威士忌的风味来自于存在在酒液里的各种其他物质，而这些其实都是化学物质，从化学角度来说就是长短链各有不同，过滤的目的其实就是把不需要的长链或者短链过滤掉，只留下自己需要的东西”，酩帝诗酒厂的熟成大师Andrea Wilson说，“但问题是，并不所有的酒厂都能在过滤时做到不影响风味。”

也因此，酩帝诗会为自己的每款威士忌量身定制冷凝过滤，哪怕是酒精度远高于46%。

遵循这种“有选择性地冷凝过滤”的说法可以证实，威士忌里的风味物质确实有好有坏，比如植物的苦涩味、不平衡的橡木味、一些酸溜溜的发酵味等等，就都会被高酒精度掩盖。

不好的物质如果可以有针对性地过滤掉，那冷凝过滤也就不能算是负面工序，说破大天来也得记为功过相抵。

所以，冷凝过滤究竟会不会影响威士忌的味道，这个仍然是一个悬而未决的问题，但非冷凝过滤不是洪水猛兽这一点也应该得到认可，当然也不需要神话它。

回到一开始的问题，碰到非冷凝过滤的威士忌，如果你感觉这些浑浊的白色杂质只影响观感，不影响风味，大可以宽容的心态对之，毕竟“无瑕不成玉”。

文章来源：啃老师陪你喝一杯