博若莱北部因为有更适合种植佳美葡萄的火成岩山坡，是博若莱的精华区所在。(摄影者．林裕森)

（注：为了方便阅读，原文繁体字已转化为简体字，原文中的“薄酒莱”更换为“博若莱”。）   

      探究葡萄酒的20多年生涯中，博若莱（Beaujolais）让我看见最多葡萄酒界一直误用的迷思，也发现一处因误解而得以存在的美酒天堂。

      最被熟知，也最被误解的葡萄酒博若莱，是以佳美（Gamay）葡萄酿成的红酒。这个位在法国中部布根地南边的产区，因生产赶在每年11月第3个星期4就装瓶上市的新酒而闻名，但高知名度换来的，却是难以翻转的偏见与误解。其实，博若莱的真实面貌跟大部分人想的并不一样。在葡萄酒专家与大部分酒迷都还未醒转之前，博若莱是葡萄酒世界中最被低估的精彩产区之一，也仍是一个还没有被精品化操弄所污染的美酒天堂，此时不喝，更待何时？

博若莱等于「新酒」？

      大部分的人听过和喝过的博若莱，大多是称为「Nouveau」或「Primeur」的新酒，甚至以为只有博若莱才有生产。但其实，法国的法定产区都以每年11月第3个星期4做为当年新产葡萄酒的上市期限；颇多产区如隆河丘（Côtes du Rhône）或土伦区（Touraine）也都产新酒，甚至连布根地的马贡区（Mâcon）也产白酒新酒。

      只是博若莱新酒实在太知名！在法国以外地方完全独占了新酒的印象。事实上，新酒只占博若莱1/3的产量而已，占比虽高，仍有近7成的红酒是正常酿造，经较长时间熟成培养的非新酒，在酿法与风味上都跟新酒不同，更值得认识和品尝，且因少了空运费用，酒价甚至常比新酒还低。

      在博若莱12个法定产区中，有10个是完全不产新酒的产区！这些依据葡萄园的自然条件和酒的风格划分出来的「Cru du Beaujolais」，属于村庄级产区，是博若莱最精华区，列级的6,000公顷葡萄园不仅不须在标签上标示Beaujolais，也不允许酿造新酒。不幸的是，这些最珍贵精彩的博若莱，却被新酒的高知名度遮掩，反而较不知名，难以平反对博若莱的误解。

要趁新鲜喝，不宜陈年？

      博若莱以新酒闻名除了源自营销巧思，并非全出于偶然；这里产的红酒在新酿成时就非常柔和可口，没有太多坚硬涩味，且常有奔放的新鲜花果香气，是最适合年轻早饮的红酒。即使是正常酿造的博若莱，上市后马上就可开瓶享用，跟常须超过10年瓶中熟成的顶级波尔多或布根地葡萄酒很不一样。

      佳美是博若莱红酒唯一采用的葡萄品种。相较于卡本内—苏维浓（Cabernet Sauvignon）、希哈（Syrah）或甚至黑皮诺（Pinot Noir）等国际名种，佳美的皮较薄，且果粒较大，比较多汁，单宁却较少，酿成的红酒不会太涩，口感柔和清淡，加上果味丰沛，很适合早喝。只是，年轻时即适饮的葡萄酒常会被认为不适合久存，但事实并非完全如此。虽然单宁具有抗氧化的功能，但并不是唯一可以让葡萄酒耐久的原因。例如白葡萄酒中几乎没有单宁，但却有许多白酒比顶级波尔多还耐放。

      虽然跟教科书上的不一样，但最近几年喝过数十款1950到1980年代间的博若莱老酒，与难以数尽十年以上的熟年酒，美味的程度让我不得不改变想法。陈年后的佳美不只很像成熟的布根地红酒，有些甚至比同年的黑皮诺还要新鲜年轻，保有果香与活泼的酸味。重新反省对葡萄酒耐久潜力的迷思，是我从博若莱学到的最珍贵课题。适合早喝的葡萄酒也能很耐久，博若莱是最好的明证。

      许多年轻时口感硬涩难以入口的葡萄酒，庄主都会以还未成熟，须再等才能变好来解释。有些确实如此，但有时只是借口跟托词。可以耐久不坏跟变得更美味优雅是两件不一样的事，前者是手段，后者才是目的。博若莱无须痛苦的手段就能有美好的目的，其实更接近我心中的完美葡萄酒。

价格不高，代表质量普通？

      自1970年代以来，博若莱新酒的流行加深了博若莱的误解，在风潮消退之后，也带来了经济危机。长年萧条的酒业因葡萄园的价格低迷，意外吸引许多前来开创梦想的年轻酿酒师，以及南下开疆辟土的布根地酒庄和酒商，当地原已蓬勃的自然派，在新一代年轻葡萄农间开枝散叶，过去数年间形成了百花齐放的新兴运动，孕育出现今法国酒业最旺盛的活力。或老牌历史名庄如Ch. Thivin，或大师级酒庄如Marcel Lapierre，或布根地酒商成功抢滩如Ch. des Jacques，或年轻新锐Domaine Tillardon，或筑梦成功的Domaine Les Capréoles，这许许多多快速扩增的菁英酒庄群，让博若莱酒业前所未有的多样与精彩。

      却因是博若莱，即使酿成世界级的伟大珍酿，酒价总是被低估！如博若莱最昂价的酒款Jean-Foillard的Cuvée 3.14，在当地每瓶常仅及60欧元，或如Domaine Chignard酒庄风格有如Chambolle-Musigny般优雅精致的Les Moriers却很少能卖超过20欧元，这是现在顶级博若莱的价格门坎。最顶级酒况且如此，其他的酒常只能求不要赔本！因为当地葡萄园大多仍采用传统引枝种法，以高密度种植，很难机械化，仰赖人工耕作与采收，产制成本相当高。这是一个对博若莱葡萄农最艰辛的年代，却也是喝博若莱的最美好年代，酒迷能尽情挑选酒款，完全不会像布根地、香槟或波尔多葡萄酒，容易受有限预算所苦。

      这点其实非常重要，让博若莱在台湾能化为日常就可来上一杯的美味饮料。经常同桌共食的台湾餐桌上，配菜广度几乎没有死角的博若莱是完美佐餐酒，特别因它是可冰凉着喝的红酒，更成为这个亚热带岛屿上最接地气的饮料。如果要我选台湾的国民葡萄酒，没有太多犹豫，不是黑后也不是金香，唯有博若莱。

2017-11-17 台湾《商业周刊》   【文●林裕森】