佳美葡萄，图片来源：Google

说到佳美（Gamay），大家可能会立刻想到博若莱，二氧化碳浸渍法，还有那泡泡糖和水果味的博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）。

诚然，佳美最擅长的，是酿造美味可口、果味饱满的红葡萄酒，酸度清爽，风味以草莓和樱桃为主，通过特定的酿造手法，还会带上几分香蕉的气息。

可是在十个博若莱的特级村（cru），佳美完全可以是“高大上”的：颜色深邃，风格严肃，滋味浓郁，可以经久陈年。

此外在卢瓦河谷、瑞士，乃至俄勒冈，越来越多的酿酒师正在尝试酿造佳美。它也许永远不会是黑比诺，但它无疑正在开拓属于自己的崭新舞台。

20世纪70到80年代，博若莱新酒盛极一时。这些刚刚结束酒精发酵、带着淡甜味和气泡的果汁酒令国际市场为之疯狂，一度占据了博若莱产区葡萄酒产量的一半多。

可是随着时尚的衰退，博若莱新酒在国际市场的吸引力逐渐下降，产量也降到了产区的三分之一左右，人们对于佳美葡萄的印象，顽固地停留在这种轻盈又简单的新酒上。

由于市场需求下降，博若莱的葡萄园面积从20世纪80年代的23,000公顷减少到了2013年的16,571公顷。而其中占据6,191公顷的博若莱特级村（cru），在逆转人们对佳美的固有印象方面，起到了至关重要的作用。

这十个列级村位于博若莱产区的北部，马孔内（Mâconnais）以南，气候为半大陆性，山坡陡峭，以贫瘠的花岗岩和板岩土壤为主。这些列级村，包括风车磨坊（Moulin-à-Vent）、弗勒里（Fleurie）和圣阿穆尔（St-Amour）等熟悉的名字，葡萄园多样化的朝向和微气候，令它们能够出产各具风土特色的酒款。

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除去风土的优势，酿造手法的差异，也是令列级村佳美脱颖而出的关键因素。

图片：David Silverman / Getty Images

大部分博若莱列级村酒庄采用半二氧化碳浸渍法，也就是将整串葡萄放入缸中，令普通的酒精发酵和细胞内发酵同时发生。同时，通过15天的淋皮、压皮，提取香氛和颜色，最后在无风味的容器或老橡木桶中陈酿大概一年的时间。

另一种手法，则被当地人称为“勃艮第法”，也就是用传统的方法，将葡萄去梗、压碎，再进行酒精发酵。

以上两种手法，都有利于酿造更有架构和内容的佳美，令这种葡萄不再空有“果香爆棚”的外表。

品质最高的博若莱佳美，具有新鲜的酸度和良好的架构。而且，许是因为与北罗讷河谷相距不远，它们还可能带上一些黑胡椒的辛香。

这些酒单宁充沛，品种表达准确，非常适合配餐，酒精度在12.5%到13%左右。经过一段陈年，它们可能还会显出几分黑比诺的神韵。

近年来，博若莱特级村连续迎来了几个优质的年份。2009、2011、2014都是早收年份，风格现代，果味饱满，适合配餐。晚收的2010和2013年份，则更加经典范儿一些。

佳美葡萄比黑比诺更加“好养活”一点，产量也更大；同时，由于它发芽早、成熟早，在气候比较冷凉的产区如卢瓦河谷（特别是都兰Touraine），也可以酿造果味鲜活，高酸度的红葡萄酒。

顺便一提，佳美也一度是香槟允许的品种之一，不过因为品质问题，20世纪60年代以后便被摒弃了。

在勃艮第南端，佳美的种植比较普及。与博若莱毗邻的马孔（Mâcon）就是另一个佳美葡萄的重要产地，当地的红葡萄酒即采用佳美葡萄酿造。

与此同时，勃艮第南部还出品一种“大杂烩”葡萄酒，将黑比诺和佳美混酿在一起——“Bourgogne Passetoutgrains”就是专门生产这种酒的法定产区。只不过，这种混酿现在越来越没有市场了。

此外，在法国与瑞士的交界地区，也有不少佳美葡萄的种植。

位于美国西海岸、气候寒凉的俄勒冈，不仅以高品质的黑比诺出名，近年来也兴起了种植酿造佳美葡萄的风潮。

俄勒冈的土壤成分以火山、沉积土为主，白天阳光充沛，夜晚却非常清凉。这里出产的佳美葡萄酒樱桃果味鲜活，胡椒香辛，十分清爽。

俄勒冈的酿酒师或采取二氧化碳浸渍法或传统的浸皮手法酿造佳美。经过二氧化碳浸渍的佳美果味清鲜，冰镇后是夏天非常受欢迎的饮品。传统方式发酵的佳美，通常会加入一部分的整串果实，令其风格越来越像黑比诺。

俄勒冈酿酒师认为，佳美的皮比黑比诺更厚，而且生长方向更加竖直，有助于防止霉病，适合在潮湿的气候环境中种植。但他们也指出，照看佳美需要付出和黑比诺相似的努力，只是目前还卖不出同等的价格……

参考资料：

JamesLawther MW, Beaujolais: revival of the fittest

AnneKrebiehl MW, Oregon Gamay: New wines to discover

www.jancisrobinson.com

文章来源：Decanter 醇鉴，编译/撰写：Sylvia Wu/吴嘉溦