不知道还有没有人记得，当年，一瓶卖出3+万欧元高价的Liber Pater（丽伯特），一举成为醉贵的法国地区餐酒，该款酒的酿酒师是这些年坚守未嫁接葡萄藤阵地的Pasquet，在去年向联合国教科文组织申请未嫁接葡萄藤为非物质文化遗产，明年也即将上映一部关于未嫁接葡萄藤的纪录片。

用来酿酒的葡萄藤都是嫁接的？那葡萄藤嫁接的好，还是不嫁接的妙？

葡萄酒一直在商业和农业中寻找平衡，摸索着艺术创造和产品生产的界限，向左是情怀向右是市场。到底应该用什么样的态度去看待这些未嫁接过的葡萄藤，是注定淘汰还是值得拯救？

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未嫁接葡萄藤中的幸存者

有人说“嫁接过的葡萄藤和那些国际品种就是在工厂流水线上制造可乐，当没有了各种规定各种限制，葡萄酒才是真正的艺术创造，比如重新拾起那些未嫁接的葡萄藤。”

卖到3万多欧一瓶的Liber Pater是未嫁接葡萄藤中幸存者代表，它来自波尔多格拉芙，庄主兼酿酒师Loïc Pasquet也是未嫁接葡萄藤小组（Les Francs de Pied）的创立者。但在波尔多，他受到包括INAO、CIVB在内的多家协会抵制。

Loïc Pasquet©decanter

Liber Pater的首要目标就是复兴根瘤蚜虫害前的葡萄酒风格，酒庄因为坚持用未嫁接的葡萄酿酒，并在混酿中加入了古老的本土品种（非法定AOC品种），比如已经停止使用的Tarnay Coulant。由于不符合波尔多产区规定，所以被降为最基础的法国餐酒等级，3万多的价格让它成为了最贵的法国餐酒。

其实抵制的原因也众所周知，没有哪个酒庄哪个产区敢“打包票”再经历一次根瘤蚜的伤害。然而，在Pasquet看来，被打上最低级别的标签，才能真正地发挥自由。

©wine-searcher

其他著名的幸存者中有两块是位于香槟产区Bollinger的老黑皮诺，是wine-searcher未嫁接葡萄最贵排行榜中的首位，2012 Bollinger Vieilles Vignes Francaises Blanc de Noirs。希腊也有一些未嫁接的葡萄树，尤其是在圣托里尼岛沙质土壤上。还有意大利的西西里岛，埃特纳火山拥有的坚硬火山土壤，阻挡了根瘤蚜侵袭，这里大量的意大利本土品种也成为酒商们的主要卖点。

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什么是未嫁接葡萄藤？

未嫁接葡萄，也就是自根葡萄，是天然生长的。在当前实际栽培中，除了科学研究，葡萄园里的葡萄树几乎都经过了嫁接，否则既达不到优质高产（市场效益）又不具备较强的抗性。嫁接，用外行人的话说，好比两种不同的植物拼接而成。

实际上，在根瘤蚜虫入侵欧洲前，整个欧洲大陆的葡萄园都是完全未嫁接的自根葡萄藤。1860年，遍及欧洲的根瘤蚜虫害彻底改变了欧洲葡萄栽培的DNA。在这场没有硝烟的战争中，法国100万公顷葡萄园毁于一旦，唯一的解决办法就是把新藤嫁接到抗根瘤蚜的美国砧木上。

正因此，如今世界上绝大多数的葡萄藤都是嫁接的，只有零星在根瘤蚜虫害中幸存的老藤还是自根葡萄。所以，如果喝到未经嫁接的葡萄酿出的酒，“你品尝的是一种更接近拿破仑三世在根瘤蚜虫害前喝的味道，你喝的是葡萄酒的历史。”

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专业人士眼中的自根葡萄酒

未嫁接葡萄藤小组（Les Francs de Pied）四处声援自根葡萄藤，此举获得了多方支持，从摩纳哥阿尔贝二世亲王、格鲁吉亚总统、到众多明星酿酒师，欧洲各国以及美国的一些葡萄种植者。Pasquet表示，只需尝一下1860年和1960年的波尔多就能发现区别，“嫁接会改变葡萄的化学成分、内部营养循环以及葡萄酒的味道”。

美国加州酿酒师Petersen曾表示，他相信最好的葡萄来自于未嫁接的葡萄藤。在他的葡萄园里，嫁接的金粉黛葡萄串不均，然而未嫁接的葡萄串大小更加均匀。他认为，未嫁接的葡萄藤与土壤亲和力更强。然而没有经历过根瘤蚜的新世界在这件事上更加大胆。

90年藤龄未嫁接的雷司令©winespectator

德国摩泽尔产区一位庄主表示，未嫁接的园子里收获的雷司令葡萄串更加参差不齐，他个人更喜欢这些葡萄。但考虑到利弊，他也坦诚说道，“如果葡萄藤树龄相同，生长条件相同，品质差异不明显。”

均价高达3万多欧的Liber Pater并非酒评家嘴中的满分酒，wine-searcher上38位酒评家给出的均分只有93分，评分与定价的严重偏离，一度成为人们争议的焦点。对于这个定价，其酿酒师说：“这是我的顾客愿意为别人喝不到的东西支付的价格。”

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或许有些淘汰是必然的？

站在不断发展的角度去看待未嫁接葡萄藤，这似乎只是一个回不去的过去。一位来自香槟区葡萄园管理者Maillart表示，他管理的0.5公顷葡萄园于1973年种植的黑皮诺，这块沙质土壤在以白垩土闻名的地区实属罕见。“15米厚的沙质土可以提供良好的保护来抵御害虫，但根瘤蚜始终是一个令人担忧的问题，永远无法得到保证。”

“即使我的所有土壤都是沙质，我也不会100%将我的产品转化为未嫁接葡萄藤。虫害的影响可能会10到15年后显现。”然而，这并没有影响他对未嫁接的葡萄藤进行进一步的实验。与同一地块的嫁接葡萄藤相比，他发现未嫁接葡萄藤在成熟过程中糖分积累更慢，这是追求复杂香气的关键因素。

在勃艮第的Charlopin也一直在夜丘Marsannay一块0.21公顷土地上尝试未嫁接葡萄藤，起初是想要打造出正宗的“根瘤蚜前口味”的葡萄酒，在含有一定比例沙子的石灰岩粘土上种植了自根黑皮诺，但葡萄园虽然生长茂盛，但每年都有约10%的葡萄藤由于虫害死亡，随之被嫁接取代。

葡萄嫁接处©wine-searcher

显然，对葡萄酒爱地深沉时，总是后悔没留住更多的美好，比如未嫁接的葡萄藤或许再也不可能在地球上以相当的面积种植。无论嫁接还是未嫁接的葡萄藤，都可以酿出品质优秀的酒，但曾经的那场根瘤蚜或许就是大自然的力量让葡萄换一种方式延续下去，对未嫁接葡萄藤的执着像极了某种不甘心也放不下。

你觉得那些古老的未嫁接的自根葡萄藤，是应该努力留下？还是不必强求呢？

参考资料：

https://www.decanter.com/wine-news/group-of-winegrowers-seek-unesco-recognition-for-ungrafted-vines-474458/

https://www.wine-searcher.com/m/2023/12/ungrafted-vines-hit-the-silver-screen

文章来源：乐酒客lookvin